Решение о выборе типа крыши пришло в то время когда изначально выбирал общий вид домика, уже тогда, в 2004 году, было решено за основу выбрать альпийский стиль ШАЛЕ, уж очень мне понравились свесы крыши, вобщем - не как у всех! (рисунок прилагается)
Основным и самым главным затруднением было понятие того как вообще будет строиться стропильная система с выносами наружу на 1,5-2 метра, что ее будет подпирать и как много этих подпорок. Ориентация на рисунок дала пищу для размышления, перекрытия 1 этажа данного замечательного домика служили одновременно ригелем-затяжкой (забыл ка правильно ее назвать) как на рисунке но если представить что балки перекрытий вынесены наружу.
Все вроде стало понятно, но, нарисовав крышу в реальном масштабе (в пропорциях конечно) в автокаде (скажу сразу, на рисунках и в натуре вещи выглядят ооочень по разному), и померяв линейкой (встроенной в автокад конечно) увидел что выносы то уходят далеко, ну практически на 2,5 метра, это уже серьезный размер при ширине домика 9 метров! ужас! к тому же, просто спроецировав этот домик на мои размеры, понял что по крышей с уклоном 31 градус, места практически не остается, надо поднимать боковые стены выше, но тогда выносы (если выводить подпорки как на домике выше) будут уже на 3 метра, т.е. не пойдет. Пришлось обратиться за помощью в интернет на форум, к сожалению тогда работал только IVD, не знал других форумов. Но и там никто не помог. Пришлось думать самому. Задача еще дополнительно усложнялась тем что в средине дома не должны быть подпорки, ну или не желательны, хотелось единое помещение со свободной планировкой. Итог = необходимы так назваемые "висячие стропила", шаг стропил был выбран 55 см межстропильного расстояния, для последующего монтажа утеплителя "враспор"
Так вот, узел опорный на боковую стену должен был выглядеть вот так:
Учтя что высота стенки дома на этом участке порядка 90 см, и приняв во внимание что у меня всетаки пенобетон а не кирпич, принял решение что надо как то усилить стену таким образом чтобы при снеговой и ветровой нагрузке стропильные ноги не развернули мои стены наружу и не разрушили кладку. Т.е. необходимо связать стены на которые опираются стропила между собой, чтобы уравновесить силы, т.е. необходим армопояс, по кругу, но, кроме того, пояс на стене с упором стропил должен быть еще и работающим в 2 плоскостях верх и вбок, поэтому его было решено сделать каркасным из 3 прутов, для дополнительной безопасности и надежности, для каждой стропильной ноги предусмотрел свой анкер крепления
Вообще, данный армопояс был универсальным во всех областях, в него вмоноличен анкер для крепления мауэрлата, анкер для крепления консолей для поддержки свесов, вот эти консоли
Идем дальше, в зоне опоры стропилы на мауэрлат необходимо было предусмотреть зуб для упора, пришлось обратиться старым книгам по деревянному строительству домов, в одной из них нашел как он выглядит, и срисовав его, применил у себя, вот он
Таким образом стропила надежно упираются в мауэрлат и прижимаются анкером, силы распорные уравновешивает армопояс, но, для пущей уверенности в надежности, и для монтажа выносов наружу с торцов дома (спереди и сзади, нужно на что то опирать стропила) был предусмотрен коньковый брус.
Т.е в общем конструкция предварительно выглядела таким образом
Для опоры выносов, что были определены длиной 1,5 метра, разработаны консоли, что будут иметь два назначения - силовой и декоративный элемент, все размеры и врубки были рассчитаны до сантиметра
После того как было определено что будет со стропильной конструкцией, необходимо решать дальнйший "пирог" крыши, так как всетаки мансрада жилая, то необходимо утепление и мембрана гидроизоляции с воздушным зазором. Стал разбираться в теме что такое мембрана, зачем зазор и т.д., и понял вот что, разница между мансардным и чердачным этажем в толщине воздушной "прокладки" между утеплителем и кровельным материалом, и чем больше этот зазор в мансрадном этаже, тем лучше вентилируется пространство и тем меньше вероятность выпадения конденсата на кровельном материале, поэтому выбрал толщину зазора не меньше 5 см рекомендованных. Кстати, брусок изначально планировал изготовить самому, он дорог в покупке (идет пог.метрами) поэтому лучше диковоую пилу - и вперед пилить доску!
На обрешетку запланировал обрезную доску 25 мм, это дороже чем необрезная но, монтаж намного удобнее и точнее!
По кровельному материалу думал долго, сначал хотел ондулин, как недорогой и простой в монтаже, но к счастью передумал перед самым монтажем, так как его плюсы сравнении с ондулином
1 Красивее
2 Надежнее (всетаки металл)
3 Не горит!!!!!!!
4 Цена для моей крыши вышла в итоге всего на 10 тыр больше чем с ондулином!!!! НУ и стоит ли тогда брать ондулин?
Вот такими нехитрыми выкладками была построена крыша, но, скажу сразу, проектировать крышу самму - очень тяжелая работа, это я заявляю с уверенностью в голосе, так как очень трудно сделать 3 вещи ОДНОВРЕМЕННО это "КРАСИВО, НЕДОРОГО, НАДЕЖНО" всегда выходит что страдает одна из 3 вещей, если надежно то дорого, если красиво то ненадежно, т.е. соблюсти все условия тяжело, на все что рассказал выше, ушло врмения по вечерам 2 месяца труда = составление чертежей, написание ПОР, продумывание закупки и резки матариала без обрезков, но, делаем для себя, поэтому старался.....
ПОР по монтажу крыши с чертежами можно скачать тут.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
